Как приучить щенка к поводку? Связующее звено между поводком и ошейником
Как приучить щенка к поводку, читайте в разделе «Мой щенок» на сайте Royal Canin
Поводок — это своего рода страховка для собаки и владельца. Это инструмент, с помощью которого владелец может управлять своей собакой, контролировать ее и обучать определенным командам. Как научить щенка ходить на поводке?
Хотя начать стоит не с вопроса, как научить щенка ходить на поводке, а с вопроса, когда это лучше сделать. Многие вспоминают про поводок на первых прогулках щенка, но стоит начать раньше, пока щенок дома.
Начинать нужно с приучения к ошейнику. Как только щенок привыкнет к нему, нужно надевать поводок дома до тех пор, пока щенок не перестанет обращать на него внимания. Поощрение лакомством ускорит приучение щенка к поводку и к ошейнику.
Если до первых прогулок щенок не был приучен к нему, то, собираясь на улицу, возьмите с собой любимую игрушку щенка и лакомство. В первое время щенок попытается избавиться от незнакомого предмета. Он будет отказываться идти, попытается грызть поводок, будет ложиться, «убегать».
В первое время не тяните за поводок и не делайте резких рывков, даже если щенок уже привык к нему.Прежде всего, надо успокоить щенка и отвлечь его игрушкой. В тот момент, когда щенок сопротивляется и отказывается ходить на поводке, лакомство давать не надо: щенок боится поводка, а поощрением вы только закрепите у питомца негативное отношение. Главная задача — добиться того, чтобы щенок перестал обращать на него внимание.
Старайтесь избегать резких рывков, не тащите щенка за собой. Напротив, с помощью лакомства постарайтесь привлечь его к себе, продолжая движение. Если щенок идет следом не упираясь, похвалите и только потом дайте лакомство. В первое время не тяните за поводок и не делайте резких рывков, даже если щенок уже привык к нему. Дайте ему время освоиться с новым предметом, ограничивающим его свободу.
Дома можно отрабатывать некоторые команды, используя поводок. Например — команду «Ко мне». Посадив щенка перед собой на поводке, дайте команду и покажите лакомство. Одновременно можно осторожно потянуть щенка на себя, и как только он начнет движение, ослабить поводок. Постепенно можно все чаще использовать поводок не только как средство ограничения свободы, но и как вспомогательное средство при отработке команд.
Чтобы щенок не воспринимал поводок как негативный атрибут, с которым связаны тренировки или отсутствие свободы, очень полезны упражнения по подзыву щенка на прогулке, но при условии, если команда «ко мне» отработана и вы находитесь в безопасном месте, где нет дорог, машин и сильных отвлекающих раздражителей.
Усадите или уложите щенка, потом отстегните поводок и придерживайте за ошейник, не позволяя щенку менять положение. Затем дайте команду «гуляй» и отпустите. А через небольшой промежуток времени, в тот момент, когда щенок видит вас, дайте команду «ко мне» и привлеките его лакомством или игрушкой. Когда щенок подойдет, не берите его на поводок, а похвалите, дайте лакомство, повторите упражнение на выдержку уже без поводка и снова отпустите. Повторяя это упражнение, иногда пристегивайте поводок и переходите на новое место.
Таким образом вы не только приучите щенка к поводку и отработаете основные команды, поводок не будет вызывать у щенка неприятных ассоциаций, не станет предметом, от которого он захочет избавиться при удобном случае. Напротив, поводок будет связующим звеном между вами и вашей собакой, придаст ей уверенности и сохранит ощущение безопасности.
www.royal-canin.ru
Мастерим поводки
Мастерим поводки
Мастерим поводки
Немало горячих эпитетов адресуется на берегах рек и озер зубастой хищнице после «среза» ею воблера или блесны, а ведь щукой они совсем не заслужены — виноваты мы сами, когда поводки не ставим. Но ведь не всегда их применение желательно — как, например, в ловле голавля. Что же делать? Думается, надо применять самые тонкие и незаметные, фактически — ультралайтовые диаметры поводочных материалов. Вот о них я и хочу поговорить в этой заметке.
Видов тонких поводков много — как фабричных, так и самодельных. Один из самых популярных — поводок, сделанный из одножильной стальной проволоки, так называемая «скрутка» (фото 1). Такие поводки легко смастерит каждый, себестоимость у них низкая, а крепость на разрыв при толщине, скажем, 0,1 мм — достаточна для вываживания щуки в 5 — 6 кг. Но зато есть существенный минус — малая пластичность. И хотя во многих случаях скруткой можно обойтись, но иногда все-таки нужно иметь более мягкий поводок, минимально влияющий на «игру» приманки. Чаще всего среди мягких поводков встречаются два вида — изготовленные из различных полимерных материалов и многожильные, плотно сплетенные металлические.
Синтетические поводки делают, к примеру, из кевлара. Но подобные поводки, имеющиеся в продаже, весьма толсты и, главное, непрозрачны, что, в общем-то, мне не очень подходит для моих деликатных рыбалок. Если же остановиться на простой монофильной леске большого диаметра, то, как мне раньше думалось, она при надлежащем применении может показывать очень неплохие результаты именно в качестве поводка для спиннинга.
Ведь сколько ловлю щуку зимними жерлицами, столько же пользуюсь монофильными поводками — и могу уверенно заявить, что их применение там вполне оправдано. Не раз вытаскивал со сдвоенными (из лесок диаметром 0,35 мм) поводками крупных щук (вплоть до 10 кг) — и перетерт был только один из них, что, думаю, является отличным доказательством того, что «монофил» может успешно противостоять щучьим зубам. Единственное обязательное требование — не допускать сильного натяжения поводка, и тогда щука просто не сможет его перетереть. А это уже для спиннинга малоприемлемо. Тем не менее, знаю, что у монофильных поводков, и в частности — у флуорокарбоновых (фото 2), есть немало приверженцев, среди которых большинство именно опытные спиннингисты — к примеру, Патрик Себиль, вообще не признающий ничего иного. Выпускаются и специально лесочные поводки, точнее, материал для них — взять, например, Hard Mono от Climax (фото 3). Самые важные плюсы «монофила» — это прозрачность и эластичность, а минусы — его толщина (итог — немалая парусность в воде при проводке) и все-таки, что не говори, низкая стойкость на перетирание.
Именно поэтому мне пришлось в спиннинговой ловле искать более подходящий моим запросам тип поводочного материала — самый тонкий, мягкий и, конечно, с надлежащей крепостью на разрыв. Такие требования диктует моя манера ловли голавля, язя, жереха, форели, которые боятся толстого поводка или даже толстого шнура — и в идеале ловить их надо самой тонкой монолеской. Но это только в идеале, и если бы не злодейка-щука…
В этом году я уже потерял почти десяток своих лучших воблеров в пасти этой обжоры, и, главное, не известно, выжили ли эти щучки с таким «украшением» во рту или нет. Очень сомневаюсь, что всем хищницам удалось избавиться от острых тройников — и считаю это одним из главных факторов необходимости применения поводков.
Когда-то я применял по мере надобности, т.е. непосредственно при целенаправленной ловле щуки, простые и недорогие фабричные плетеные вольфрамовые поводки, предварительно убрав свойственные большинству из них некачественные вертлюжки и грубоватые застежки (фото 4). Но почти после каждой поимки щуки такой поводок приходил в негодность — деформировался и терял форму, а реанимация-выпрямление с помощью зажигалки, что чаще всего практикуется, допустима с этим материалом всего лишь разок, поскольку вторичное нагревание ослабляет поводок очень заметно. Стоимость их, конечно, небольшая, и даже самая частая замена не сильно ударяет по кошельку, но сам процесс смены поводка довольно напрягает, особенно в тот момент, когда щука жирует — и каждая минута на счету.
В итоге все это мне порядком надоело, и я решил, что пора поискать более качественный вариант. Требования я предъявлял такие: максимально мягкий, чтобы минимально воздействовал на «игру» небольших воблеров; минимального диаметра, чтобы не задумываться в течение рыбалки: а не из-за поводка ли такие неуверенные поклевки голавля; и с достаточной разрывной нагрузкой, под 3 — 4 кг, чего вполне хватает при ловле с тонкими диаметрами «плетенок». Я сознательно не требую от поводка излишней прочности, т.к. считаю, что на это дело надо смотреть реально — и просто незачем превышать разрывной тест основной лески, которая в моем случае обычно не держит более четырех кило.
Варианты поводочного материала
Пересмотрев массу готовых вариантов, я просто разочаровался. На многих поводках, даже от известных производителей, стояла не совсем подходящая фурнитура — при самом малом диаметре поводкового материала длинные и не самые тонкие обжимные трубочки и такие же, не совсем подходящие по размеру, застежки, плюс совсем не нужные мне вертлюжки. Да и цена «продвинутых» моделей просто-таки кусалась — и в результате я решил остановиться на поводковом материале, а монтировать поводки самому — так, как мне нужно.
Изначально я «клюнул» на прозрачный тип поводков типа Hard Mono, но увидев их вживую, сразу понял, что этот вариант не для меня: при довольно среднем показателе прочности и стойкости на истирание, Hard Mono имеет довольно приличную толщину. Подержав в руках, я не стал его покупать даже для тестирования — и сразу исключил из поиска подобные полимерные варианты: для меня время прозрачных поводков именно в спиннинге все ж еще не пришло.
Далее меня заинтересовал гибридный вариант. Это нейлоновый сердечник, защищенный тонкой металлической плетеной «рубашкой». Преимущества его очевидны — за счет такой «рубашки» он очень стоек к щучьим зубам или острым камням, вследствие чего позволяет максимально уменьшить диаметр монофильного сердечника. «Гибрид» — довольно эластичный, а это позволяет даже вязать его простыми узлами — и исключить из монтажа обжимные трубочки, что немаловажно. Но у него все-таки проявился весомый минус: тонкая металлическая оболочка сплетена слабовато — и расползается при критичных нагрузках, особенно в местах перегибов. В итоге, если недосмотреть за подобным дефектом, этот вариант может подвести в самый неподходящий момент. Да и цена данного продукта довольно приличная. И я решил остановиться на чисто металлических плетеных поводках.
На сегодняшний день в этой сфере рыболовная промышленность достигла приличных результатов. Скажем, поводочный материал типа «стальной шелк» благодаря современным технологиям имеет просто великолепные эксплуатационные показатели — как по прочности, так и по эластичности. Процесс изготовления «стального шелка» заключается в плотном сплетении множества (от семи вплоть до сорока девяти) стальных нитей, защищенных специальным покрытием от коррозии, в один тонкий и прочный канатик. Высокая плотность плетения обеспечивает тонкость материала и достигается особым способом — скажем, в варианте «7×7» (фото 5) сначала семь стальных волокон плетут в одну нить, а из них потом еще раз сплетают семижильный шнурочек. В итоге в пальцах материал ощущается почти гладким. На данный момент мне этот вариант кажется одним из лучших, учитывая также немалую экономию в затратах, которая в сравнении с готовыми фабричными поводками может составлять до двух — трех раз.
Монтаж поводков
Итак, выбор сделан и на моем столе лежат две упаковки поводкового материала: диаметром № 0,6 по японской классификации (фото 6), что соответствует 0,128 мм, и более толстый вариант диаметром № 1,2 (0,185 мм). Сразу хочу отметить, что визуально диаметр кажется даже меньше заявленного, особенно — у более тонкого материала, это по-настоящему тонкая и круглая «металлическая леска» (фото 7). И когда ставишь такой поводок на леску, скажем, диаметра 0,18 мм, то он выглядит здорово тоньше ее (фото 8). Получается, что применение поводка в деликатной ловле совершенно оправдано и допустимо.
Проверяю поводковый материал на стойкость к щучьим зубам. Тест самый простой — грубо затачиваю нож крупным напильником, чтобы на лезвии появились острые зазубрины — и пробую разрезать поводок (фото 9). Результат просто великолепный — материал не режется ни в какую! Далее проверяю на остаточную память: изгибаю материал под разными углами, пропускаю в натяг между пальцами и т.д. В итоге надо признать, что память все-таки есть, но во вполне допустимых для стального материала пределах. По крайней мере, на рыбалке меня такие поводки вполне устроят.
Теперь самое важное — проверка на прочность. Сначала тестирую на разрыв, закрепляя материал безузловым способом. Тонкий показывает результат в 2,2 кг. Маловато, на первый взгляд, но ведь это средний показатель для такого же диаметра монофильной лески. Поэтому считаю, что разрывная нагрузка в норме. Проверяю таким же образом более толстый диаметр, там результат 4,5 кг. Для этого диаметра (0,185 мм) очень даже неплохо. Но этот был тест без каких-либо помех — я имею в виду узлы и обжимные трубочки.
Теперь будем пробовать, сколько выдержит материал уже в готовом, собранном виде. Для начала надо определиться, каким способом буду монтировать поводок — вязать узлом или с помощью обжимных трубочек. Для начала экспериментирую с разными узлами — и вижу, что для вязания этот материал все-таки не совсем подходит — явно заметно, что поводок в месте затяжки узла сильно перегружен. И это подтверждают тесты на разрыв: тонкий держит в лучшем случае всего 1,2, а толстый 1,8 — 2 кг. То есть потери на узле в прочности очень большие.
Далее, ради эксперимента, пытаюсь спаять петлю на этом материале — и в итоге ничего не смог добиться: пайка не держится должным образом, даже после применения самых разных флюсов. То ли мешает специальное покрытие нитей, которое надо каким-то образом предварительно удалять, то ли сам металл таков, что не поддается пайке простыми припоями. Тогда попытался скрепить петлю с помощью холодной сварки. Не вдаваясь в подробности, скажу, что и этот вариант мне не понравился. Он требует большой аккуратности, да и крепость соединения не самая высокая. Может, с более толстыми диаметрами этот вариант и пройдет, но с малой толщиной слишком много проблем. А намотать аккуратный бандаж на соединение (для его усиления), вообще не представляется возможным — опять же из-за малой толщины материала.
И в итоге я все-таки пришел к стандартному варианту — обжимным трубочкам. На моей упаковочке указан размер «0,50» (фото 10). Визуально трубочки выглядят очень деликатно, но измеряю их диаметр — результат 0,7 мм. Меня сразу не устраивает их излишняя длина — и потому пытаюсь располовинить одну на две части. В итоге прихожу к такому способу: делаю в середине небольшой надрез-распил алмазным надфилем (фото 11) и затем легко ломаю, аккуратно зажав в пассатижах. Далее обтачиваю надломленные концы (фото 12) и развальцовываю отверстие иглой (фото 13). В итоге получаю две из одной трубочки — и меньшего размера, что для меня важно.
Теперь надо определиться — хватает ли этой длины трубочки для достаточно прочного крепления поводка. Завожу материал двойной петлей (фото 14) — и с помощью тупой части резцов пассатижей (фото 15) аккуратно зажимаю в нескольких местах (фото 16).
Потом тестирую на прочность крепление — и результат меня вполне устраивает: материал 0,128 мм держит около двух килограммов, а 0,185 мм — почти 4 кг. Сжатие материала в трубочке, конечно, неизбежно ослабляет прочность, но вполне на приемлемом уровне. А в одном случае из трех разрыв произошел не в трубочке, а на самом материале, что говорит о том, что с усилием зажатия я угадал с первого раза. В идеале зажим следует производить с помощью специального инструмента — с контролем усилия, но в домашних условиях такие динамометрические пассатижи вряд ли кому-то доступны. А в нашем случае нужно следовать принципу «лучше не дожать, чем пережать». Когда все поводки будут готовы, протестируйте их средним натяжением — и брак увидите сразу. Чуть—чуть подожмите трубочку, если материал «ползет» — и можете смело ловить. Попутно пришла такая мысль — а почему производители не делают пластиковые трубочки? Ввел двойную петлю — и слегка поджал горячими пассатижами. Трубочка расплавилась, надежно зафиксировала петлю — и никаких вам пережимов. В будущем попытаюсь подобрать подходящий материал для такого бандажа.
В итоге алгоритм создания поводка в моем деликатном варианте выглядит так:
-
Готовим (укорачиваем) трубочки: надрезаем посередине, ломаем, обтачиваем-подравниваем сломанный конец и развальцовываем иглой отверстие.
-
Нарезаем ножницами отрезки поводкового материала нужной длины.
-
Вводим конец материала в трубочку двойной петлей (т.е. в трубочке должна сформироваться «восьмерка») и подтягиваем петлю до минимально возможного размера.
-
В нескольких местах пассатижами с легким усилием пережимаем трубку.
-
Обрезаем торчащие кончики (фото 17) и заводим в одну петельку тонкую проволочную застежку типа Dual Quick Snap. Все, поводок готов (фото 18).
Что на практике
Теперь — важное замечание. Тонкий стальной материал поводочной петли при критичном натяжении прорежет как монофильную леску, так и плетеный шнур, если те соединены с поводком напрямую, без заводного кольца или вертлюжка. Особенно это выражено у самого тонкого диаметра, но и даже более толстый поводочный материал также уменьшает прочность в соединении. Например, тонкий поводок (0,128 мм) разрезал нейлоновую леску 0,18 мм при усилии в 1,5 кг, а более толстый — «плетенку» FireLine Cristal 0,12 мм при натяжении в 3,2 кг. Слабо сплетенные толстые шнуры из-за их более рыхлой структуры не так критичны на разрезание — за счет большой площади контакта «плетенки» с поводком, а вот спеченые, плотные шнуры, а тем паче — монофильная леска, уже намного болезненнее переносят такие нагрузки. Этот отрицательный фактор достаточно снижает узел Palomar, т.к. при нем нагрузка распределяется (делится) на две нити лески почти равномерно.
Правда, лично для меня этот «фактор разрезания» некритичен, поскольку обычно при ловле голавля, когда опасаюсь, что где-то рядом есть щука, я просто прицепляю поводок к застежке на основной леске. Но если вы планируете ловить с поводком весь день, то желательно прямое крепление шнура к поводку — и тогда не помешает подстраховаться и поставить какое-то промежуточное звено, типа вертлюжка. Поэтому у меня поводки изготовлены в трех вариантах: с пустой петелькой, с самым маленьким заводным колечком и с мизерным вертлюжком — для «вертушек».
Неоднократно убеждался, что тонкие поводки почти не оказывают влияния на клев при ловле осторожной рыбы — типа голавля. Поэтому даже постоянное их применение вполне оправдано и допустимо. Зато с ними вы можете ловить спокойно, зная, что ваши далеко не дешевые приманки останутся в ваших коробках, а не в пасти зубастой щуки, которая откусив воблер (напоминаю еще раз!) вряд ли выживет с таким капканом во рту. Удачи на воде!
М. Яруллин
"Спортивное рыболовство № 3 — 2010г."
Внимание!
В качестве исходного материала использована статья с сайта "Калининградский рыболовный клуб"
yug-fishing.ru
Что такое поводок, его назначение, состав и характеристики
≡ 20 Октябрь 2013 · Рубрика: ПоводокА А А
Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели блога «Рыбалка с поплавком»!
Разрабатывая структуру блога, столкнулся с небольшим вопросом: — где и как рассматривать такой элемент оснастки, как поводок. Создать отдельную раздел или же говорить о нем в разделе «Леска»? Но поводок включает в себя не только леску. С одной стороны, не хотелось городить слишком большое количество различных категорий, да и о поводках много не напишешь. С другой стороны, в статьях, посвященных леске, поводок может «потеряться». Подумав, все же решил создать отдельный раздел для удобства читателей, особенно тех, кто только осваивает поплавочные снасти.
| Поводок — это отрезок лески между основной леской и крючком. Диаметр лески поводка меньше диаметра основной лески и с меньшей разрывной нагрузкой. Предназначен для сохранения оснастки при глухих зацепах или при подсечке и вываживании крупной рыбы, а также для подачи приманки. |
Поводок
В некоторых источниках можно встретить определение поводка, как отрезок лески между подпаском и крючком или грузилом и крючком. Но суть такого определения не совсем понятна. Ставить грузило-подпасок на отдельный поводок — это значит, что при зажиме можно повредить леску и повысить вероятность обрыва при подсечке и вываживании. Хотя и бывают определенные случаи, когда такая схема продуктивна.
Существуют определенные условия ловли, способы конструирования поплавочных оснасток, которые могут не предусматривать установку поводка, как отдельной составляющей. Но если крючок привязан к концу основной лески, то тогда что считать поводком? И какое назначение будет у этого отрезка основной лески между подпаском и крючком?
Мнения по этому поводу достаточно противоречивые, в том числе авторитетных профессионалов, но все же предлагаю принять определение, что поводок — это именно отдельный элемент оснастки.
В состав поводка входят два элемента: — леска и крючок. Последний мы подробно рассматриваем в соответствующей теме, а вот по поводу лески для поводков мы будем говорить в данном разделе.
Поводок может крепиться к основной леске двумя основными способами:
- Петля в петлю.
- Через вертлюжок.
Крепление поводка к основной леске
В любом случае мы получаем два дополнительных узла по сравнению с оснасткой без поводка. И есть способ, по аналогии со спиннингом, когда ловля ведется с отводным поводком. Тогда возникает третий вариант крепления, который мы будем рассматривать позже.
В итоге, появляется «узкое» место в оснастке с высокой вероятностью обрыва. Именно это и является одним из основных предназначений поводка — в критической ситуации он должен оборваться на узле своей петельки, узле крючка или другом месте, сохранив в целости основную леску с установленными на ней поплавком и огрузкой. И именно поэтому разрывная нагрузка поводковой лески должна быть меньше разрывной нагрузки основной лески.
Характеристики поводка. К ним можно отнести:
- характеристики поводковой лески и крючка;
- узлы и прочность;
- длину;
- видимость.
Монофильную поводковую леску выпускает большинство известных брендов-производителей. Она отличается от той, которая предназначена в качестве основной тем, что более жесткая, обладает повышенной прочностью и более высокой стоимостью при одинаковом диаметре. А в остальном характеризуется так же, как и обычная. Перечислять марки не вижу смысла, каждый выбирает по пристрастиям и толщине кошелька. Отмечу только, что экономить на поводковой леске нельзя.
Еще одной особенностью является то, что при производстве поводочной лески используется технология растяжения (prestretched). В «теплом» виде леску, например, диаметром 0,12 мм равномерно тянут и она превращается в леску 0,1 мм. Получается нерастяжимая леска, имеющие определенную жесткость, которая выше чем у обычных, нерастянутых (non prestreched lines).
В оснастках для маховой удочки можно сильно не напрягаться, просто ставить ту же марку лески, что и основная, а шаг диаметра выбирать исходя из условий ловли. Например, для тонких оснасток ставим 0,12 мм основная + 0,10 мм или 0,08 мм поводочная. В общем, если покупать весь диапазон лесок в размотке по 100 м, диаметрами от 0,08 до 0,14 мм, то появляется возможность широкого выбора, а при грамотном хранении, лески прослужат вам не один год. И лучше выбирать одну марку (бренд).
А вот для болоньеза и матча ситуация немного другая. Дальность забросов, глубины ловли, а также ветер с течением требуют установки достаточно грубых оснасток. Вот тут и понадобится именно поводковая леска. При этом, имея в качестве основной 0,14 мм с разрывной нагрузкой в 2,0 кг, ставится поводковая 0,10 мм или 0,12 с разрывной 1,6-1,8 кг. Но никак не 0,12 мм с разрывной 2,0-2,2 кг.
Более тонкий диаметр используемой поводковой лески способствует естественной подаче приманки, увеличивая количество поклевок. И необходимо понимать, что существует тесная взаимосвязь между поводковой леской и крючком.
Во-первых, разрывная нагрузка лески не должна быть в разы больше прочности крючка на разгиб или излом. То есть, если мы используем леску с разрывной нагрузкой в 2,0 кг, то не ставим маленький крючок из тонкой проволоки с усилием на разгиб (излом) в 0,5 кг.
В статьях блога стараюсь постоянно отмечать, — мелочей в подборе элементов оснастки и ее конструировании не бывает. Неправильно подобранный элемент или «на авось» собранная оснастка может привести к тому, что, не только улова не будет, но и поклевок не увидишь. Поэтому так подробно разбирается каждый элемент, отмечаются особенности, нюансы и тонкости. Говоря о поводках, отмечу, что перед тем, как их вязать, необходимо провести несколько экспериментов с крючками.
Для этого к безмену привязывается кусок толстой лески с петелькой на конце. Крючок привязывается к другому отрезку лески, то есть вяжется поводок. Далее крючок цепляется за петельку, а конец поводка нагружается. Когда крючок начинает разгибаться или сломается, отмечают вес, при котором это произошло. Так мы получим статические данные о прочности крючка на разгиб или излом, которых вполне достаточно для того, чтобы понять, какой диаметр поводковой лески под данный крючок применять.
Во-вторых, диаметр лески должен соизмеряться с размером крючка. К тонкой поводочной леске диаметром 0,08 мм не привязывают крючок №4* или к леске 0,2 мм — крючок №18. То есть, мы не будем ловить карпосазана с поводком 0,08 мм или плотву леской с диаметром 0,2 мм.
*приводится нумерация по международной классификации.
Говоря о прочности поводка, в первую очередь стоит подразумевать узлы, как наиболее уязвимые места. Ведь прочность лески и крючков во многом зависят от факторов выбора и условий хранения, о чем говорится в соответствующих разделах. А вот узлы вяжем мы сами. И, как уже отмечалось выше, эти узлы и определяют предназначение поводка.
В данной статье мы даем определения и рассматриваем общие данные, то есть знакомимся с поводком. Тема узлов на леске достаточно емкая, поэтому остановлюсь на сказанном, просто в дальнейшем, при разборе темы об узлах на концах лески и об узлах привязывания крючков, приведу ссылку на них. А здесь добавлю, что при состыковке лески и крючка, необходимо учитывать, что леска на узле теряет от 20 до 50 процентов прочности.
От длины поводка во многом зависит, будет ли успешной рыбалка или нет. В поплавочной оснастке применяются поводки длиной от 10 до 50 сантиметров. Чем длиннее поводок, тем он меньше пугает рыбу, но возникает вероятность того, что передачи сигнала о поклевке на поплавок просто не будет. При этом, бытует мнение, что длинный поводок еще и отпугивает мелкую рыбу.
Чем короче поводок, тем быстрее сигнал о поклевке передается поплавку, но и рыба быстрее чувствует сопротивление огрузки и может выплюнуть приманку до подсечки. Поэтому выбор длины поводка диктуется, в основном, условиями ловли.
Резюмируя можно сказать, что длина поводка должна должна быть такой, чтобы не настораживать рыбу, с другой стороны — четко передавать поплавку сигнал о поклевке.
Длину поводка можно вычислить и опытным путем. Если при перезабросе вы заметили, что приманка объедена, а поклевку вы не заметили, то это означает, что поводок слишком длинный. Если у вас много холостых подсечек при явных поклевках, то поводок слишком короткий.
Общие рекомендации по выбору длины поводка можно определить так:
- на течении ставится поводок от 20 до 50 см;
- в стоячей воде длина поводка от 10 до 20 см.
Корректировка длины делается уже непосредственно по поклевкам, ориентируясь на четкость их фиксации и реализации.
Много споров возникает вокруг такой характеристики поводковой лески, как видимость, которая определяется преломлением лучей света при попадании на леску. Поэтому данная характеристика возможно имеет значение только в солнечные дни и в очень прозрачной воде. Хотя, по мнению гидрологов, на глубине 0,5-1 м рассеянный свет уже не вызывает резких видимых преломлений. Спорить на эту тему не собираюсь, но пройти стороной мимо этой характеристики было бы неправильно.
По своему опыту скажу так, — если грамотно выбрано место ловли и снасти, правильно прикормлена точка и подана подходящая приманка, то рыбе, по большому счету, начихать на поводок, ее будет интересовать только корм. Может быть, если применять невидимую леску, то количество поклевок увеличилось бы. Но очень сомневаюсь, что намного.
Так называемая, невидимая леска выпускается. Это нить из флюорокарбона. Сравнению характеристик обычной монофильной и флюорокарбоновой леске будет посвящена отдельная статья.
До встреч на страницах блога «Рыбалка с поплавком».
rybalkaspoplavkom.ru
.png)
.png)
.png)